Многие владельцы кондиционеров наверняка сталкивались с неполадками различного характера. К одной из них можно отнести ситуацию, когда не включается кондиционер. Причины этой неисправности могут быть как серьезные, так и легко устранимые.
У данной проблемы может быть множество причин, к наиболее распространённым из которых относят:
- отсутствие напряжения;
- нестабильность напряжения;
- сильные перепады температуры в помещении.
Первым делом необходимо произвести проверку электросети . Очень часто это является причиной, по которой не работает кондиционер. Высокая температура, возникающая при работе оборудования, способна быстро привести изоляцию проводов в негодность.
Заземление оборудования является неотъемлемой частью его функционирования. В противном случае, использование аппаратуры становится опасным для жизни.
Сильные перепады температуры могут стать основным фактором, вызвавшим ситуацию, когда не включается домашний кондиционер. Резкое повышение температуры может спровоцировать расширение материалов, из которых изготовлен кондиционер, что приводит к его разрушению . Сплит-системы низкого качества делаются из материалов, не отвечающих технологическим требованиям, и не выдерживают температурных перепадов.
Вышел из строя компрессор
Выявить сбои в работе компрессора совсем не сложно. Для этой ситуации характерны частые сбои, повышение уровня шума и масляные подтеки на корпусе устройства. При неисправности такого характера рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту по ремонту оборудования.
Одна из основных причин поломки – утечка хладагента . Утечку могут спровоцировать следующие факторы:
- трещины в корпусе;
- изношенность резины, из которой изготавливается прокладка;
- выход из строя магистрали.
Наличие грязи, ослабление ремня и нарушение подачи электропитания может послужить толчком к поломке. В случае, если вы вовремя заметили, что в работе компрессора наметились сбои, можно произвести починку. На более поздних стадиях существует одно решение – замена детали.
Иней на сплит-системе — утечка фреона
Неисправность пульта управления
Выделяют два вида дистанционных пультов управления:
- навесной;
- беспроводной.
В навесном пульте выявить неисправность довольно просто благодаря наличию ЖК-дисплея. Если он перестал работать – необходимо провести демонтаж и первым делом проверить напряжение на клеммах. Наличие напряжение характеризует неисправность пульта, а его отсутствие – поломку внутреннего блока сплит-системы.
Проверить работоспособность обычного беспроводного пульта можно с помощью встроенной камеры телефона. Для этого:
- включите камеру на телефоне;
- направьте излучатель пульта на камеру;
- сделайте снимок, одновременно нажав на любую кнопку на пульте управления.
Если на снимке видно инфракрасную вспышку, исходящую от излучателя, значит, пульт находится в исправном состоянии. Если же нет – пульт поломан, и ему необходим ремонт. В случае если ПДУ исправен, а кондиционер по-прежнему не включается, значит, поломка кроется в приемной плате.
Поломка приемной платы является наиболее распространенной причиной, по которой кондиционер перестал работать. Наиболее вероятно, что причиной неисправности послужил перегоревший предохранитель.
Обращаясь в мастерскую по ремонту, обязательно уточните, будет ли деталь отремонтирована или полностью заменена. В случае полной замены предохранителя цена будет гораздо выше.
Если вы обладаете специальными навыками в области электроники, вы можете сами попробовать починить предохранитель.
Сбои в настройках
Каждая сплит-система оборудована специальным механизмом самодиагностики , которая определяет как температуру помещения, так и оптимальный режим работы для поддержания заданных параметров. Сбой в настройках – частая причина, по которой оборудование не запускается.
Одним из признаков сбоев в настройках аппарата является появление на дисплее специального кода ошибки , расшифровку которого вы можете найти в инструкции по эксплуатации. Например:
- код 1, расшифровка — сбои в работе датчика температуры;
- код 2, расшифровка — обмерзание испарителя.
Ниже приведен ряд советов, следуя которым, вы сможете сократить риск возникновения поломки на вашем оборудовании.
- Регулярно производите очистку фильтров . Просто промойте детали под проточной водой, высушите их и установите на первоначальное местоположение.
- Наблюдайте за утечкой фреона из системы. Даже при профессиональной установке избежать утечек не получится. Это обуславливается способом соединения труб – развальцовкой, в ходе которой и появляются маленькие трещины. Средний показатель утечки фреона не должен превышать 7-9% в год.
- Уделяйте аппарату особое внимание в зимнее время . Минимально допустимая температура работы аппарата – 0 градусов. При работе в низком температурном режиме необходимо наличие специального блока, который позволяет оборудованию работать в условиях перепада температур.
Когда кондиционер выходит из строя в жаркий летний день — это не выносимо. Берите ситуацию в свои руки — нет необходимости ждать, пока придут специалисты по ремонту, и сделают . Многие неисправности по поводу кондиционирования воздуха, не сложно определить и устранить. Следующие советы помогут в решении вопросов с проблемами: наружного блока двигателя вентилятора, конденсатора и контактора.
Конденсатор
Поиск и устранение неисправностей, когда наружный блок кондиционера не работает. Нужно начать с простых шагов:
Убедитесь, что термостат установлен на опции охлаждения. Посмотрите, чтобы внутренний блок работал (дул воздух из вентиляционных отверстий).
Прислушайтесь к наружному блоку, есть ли звук, при работающем компрессоре.
Если вы что-то услышали — переходите в «раздел А» ниже. И обратите внимание — компрессоры могут работать спокойно.
Не слышно работу компрессора — переходите в «раздел В» ниже.
Раздел А: Бывает такое, что компрессор работает, а двигатель вентилятора не вращается.
Правильный процесс работы происходит только при 220 вольтах напряжения. Питание подается к наружному блоку, а сам контактор доставляет ток на компрессор и на двигатель. Другими словами: переменный ток превращается в постоянный, полученный постоянный ток превращается в переменный с нужной частотой. Проверяйте обязательно какое у вас напряжение.
Конденсаторы могут сохранять электрический заряд (как батарея). Ток не смертельный, но не приятно. Проверяйте выключена ли подача тока, и освободите конденсатор, замкнув между конденсаторными клеммами (с изолированной отверткой), чтобы потом убрать провода от клемм.
Контактор
Раздел B: Вы не можете определить на слух работу компрессора, когда двигатель вентилятора не вращается.
Определяем напряжение в 220 вольт. Если проверка показывает положительную сторону, а компрессор и двигатель вентилятора не удастся исправить, то мы выявили следующую причину: отказывает контактор. Именно данная проблема с контактором наиболее часто распространенная. Можно убедиться с проблемой контактора, проверив мультиметром.
Тестирование контактора на кондиционере
Используя мультиметр, проверьте, что есть 220 В, что идет в контактор, и 0 В, что выходит из контактора (к двигателю и компрессору). Если показывает 220 В на выходе — контактор хороший.
Внимание: будьте осторожны, когда измеряете напряжение электрического тока. Следите за этим. Если не уверены в чем — вызывайте
Климатическая техника создаёт в доме комфортную атмосферу, и делает его более уютным. Но иногда она ломается в неподходящее время, например, летом или когда гарантия уже закончилась. Некоторые неисправности кондиционера легко устраняются своими руками. Но перед тем как взяться за дело, надо ответить себе на два вопроса. Во-первых, обладаете ли вы достаточными техническими знаниями об устройстве таких агрегатов; во-вторых, что вызвало поломку. Если с первым пунктом все в порядке, переходим ко второму. Причины выхода из строя сплит-системы можно условно разделить на три группы: заводской брак, некачественный монтаж и неправильная эксплуатация. Поэтому так важно определить, можно ли починить кондиционер самостоятельно, или придётся обращаться в сервисный центр.
Система автоматической диагностики неисправностей
Первым делом надо убедиться, что кондиционер действительно сломался. К счастью, в современных моделях о большей части проблем вас оповестят надписи на дисплее или мигания цветных индикаторов. Открыв инструкцию, легко расшифровать, где именно произошёл сбой. Подробная информация о кодах передаётся только авторизованным сервисным центрам, но основные данные доступны и обычным пользователям.
Обычно лампочка мигает запрограммированное количество раз исходя из выявленной ошибки. Коды стандартных неисправностей (количество сигналов сенсора):
Мигает 1 раз – не функционирует терморезистор внутреннего блока. 2 - не работает терморезистор наружного блока. 3 - агрегат работает одновременно на охлаждение, и на обогрев. 4 - защита от перегрузки выключена. 5 - возможно, неисправен кабель и схема обмена информацией между блоками. 6 - электропотребление превысило норму (надо проверить силовые транзисторы). 7 - повысилось напряжение во внешнем блоке. 8 - неисправен двигатель вентилятора. 9 - не работает ходовой клапан. 10 - терморезистор вышел из строя, и не контролирует температуру корпуса компрессора.
Перед эксплуатацией следует внимательно изучить инструкцию по управлению климатическим оборудованием
Если кондиционер не включается, и при этом не горят светодиоды, то, скорее всего, вышла из строя печатная плата управления. Мигание всех светодиодов означает, что из-за скачка напряжения произошёл сбой программных установок платы управления, и её нужно перепрограммировать.
У каждой модели существует собственный код программных настроек, но он тоже известен только уполномоченным сервисным центрам. Можно найти коды ошибок в интернете по названию бренда и попытаться перепрограммировать плату самостоятельно.
Последовательность диагностики
Перед началом любых ремонтных или профилактических работ следует осуществить детальную диагностику климатической системы, выявить причину неполадки, оценить предстоящие трудозатраты и стоимость необходимых комплектующих или вспомогательных средств. Грамотная проверка избавит от ошибочных выводов, многократного, дорогого и долгосрочного восстановления работоспособности агрегата.
Последовательность диагностики включает в себя проверку:
- Наличия механических повреждений;
- Креплений блоков;
- Зажимов контактных соединений его электрооборудования;
- Состояния воздушных фильтров;
- Режима охлаждения / обогрева;
- Индикации режимов;
- Функционирования механических жалюзи;
- Температуры воздуха на выходе из испарителя;
- Давления в системе всасывания / нагнетания;
- Герметичности всех соединений и дренажной системы.
Кондиционер не включается
Какая бы ни была марка или модель устройства, причины будут одни и те же:
Прибор отключается, проработав 5–10 минут
Причин тому существует несколько:
- помещение уже охлаждено до заданной температуры;
- активирован режим «осушение»;
- компрессор перегревается;
- неисправна плата управления;
- вышло из строя защитное реле.
Разберём, почему возможен перегрев компрессора. В первую очередь проверяем, не забит ли грязью радиатор внешнего блока. Это мешает нормальному отводу тепла, компрессор начинает перегреваться и система его отключает. Профилактическая чистка - это первое, что следует сделать в данной ситуации.
Если кондиционер недавно заправляли хладагентом, то вполне мог нарушиться баланс в контурах испарителя и конденсатора, поэтому компрессор стал работать с перегрузкой. После измерения давления рекомендуется стравливание излишков хладагента.
Не исключена поломка вентилятора охлаждения внешнего блока (скорость вращения ниже заданных в минуту оборотов). Также перегрев возможен из-за засорения капиллярных трубок во время монтажа. Вероятно, понадобится замена одной из них. Причиной может быть засорение фильтра-осушителя из-за его загрязнения. Если это так, то фильтр надо также заменить.
Капает конденсат из внутреннего блока. Устранение протечек
В летний период часто переполняется ёмкость для сбора конденсата. Чтобы из неё не капало, надо чаще сливать накопившуюся там воду. Если причина в обмерзании теплообменника, то его можно утеплить любым теплоизоляционным материалом. При протечках в местах крепления патрубков обязательно зажимаются гайки, а стыки обрабатываются герметиком. Не стоит прилагать больших усилий при затягивании гаек, чтобы не сорвать резьбу!
Возможно, забита сливная трубка между поддоном и местом слива. Необходимо обесточить кондиционер, подождать 10 минут, потом отсоединить пластиковую трубку, и прочистить её вручную (продуванием или с помощью тонкой проволочки). Это самая распространённая причина появления воды. Но есть и другие, например:
- неправильный монтаж дренажной системы (она слишком длинная, плохо закреплена, шланг задран вверх);
- механические повреждения корпуса, лотка дренажа или других внутренних агрегатов.
При поломке дренажного насоса его нужно или заменить или починить. Поднятый шланг следует выгнуть под нужным углом, чтобы вода капала вниз. Если подозревается утечка фреона, см. параграф «Кондиционер запускается, но работает неэффективно».
При засорении сливной трубки из внутреннего блока начинает капать вода
Неприятный запах
Существует несколько причин, когда из кондиционера появляется затхлый или неприятный химический «аромат». Рассмотрим основные из них:
Нестандартные звуки
Чтобы определить причину «неправильного» звучания сплит-системы, надо обладать опытом мастера. Но это доступно и обычному пользователю.
- Неравномерный шум при работе внешнего блока. Он возникает, если вовремя не очистить его от загрязнений. Особенно это заметно, если пыль и грязь неравномерно осела на лопастях вентилятора. Они становятся несбалансированными и характерный гул обеспечен. Иногда шум появляется после повреждения одной из лопастей. Чтобы избавиться от него, следует почистить вентилятор внешнего блока или заменить.
- Клацанье. В этом случае или неправильно работает автоматика, или она срабатывает из-за неисправности внутренних деталей.
- Бульканье. Такие звуки не всегда означают поломку, но и пренебрегать ими нельзя. Например, иногда, при попадании воздуха в дренажную трубку, кондиционер начинает булькать из-за не слившегося конденсата. Решение: выпрямление трубки под нужным углом. Бульканье появляется при завоздушивании системы - когда на место фреона поступает воздух.
- Хлюпанье. Этот звук характерен для нормально функционирующего кондиционера. Причиной повышенного шума иногда является некачественное закрепление частей и блоков агрегата. Для его ликвидации надо плотно затянуть все соединения и крепежи конструктивных элементов системы и трубок. Наружный блок выравнивается по горизонтали, а провисшие петли скрепляются между собой.
Неэффективная работа
Это одна из самых распространённых неисправностей, особенно заметная в жаркое время года. Кондиционер потребляет электроэнергию, но при этом не обеспечивает необходимый температурный режим. Возможные причины низкой эффективности:
- Засорение воздушных фильтров. Они выглядят как небольшая плоская или барабанного типа сетка под передней панелью агрегата, и именно через неё в кондиционер попадает воздух. Фильтры собирают всю пыль в доме и предохраняют от неё радиатор внутреннего блока. Очистить их довольно просто - снять и промыть под проточной водой, потом высушить и поставить назад. Процедуру проделывают раз в две - три недели, а если пыли и копоти много, то ещё чаще. Иначе скорость обдува радиатора снизится, и он перестанет обеспечивать нужную температуру. Нарушение режима функционирования охладительной системы, в свою очередь, приведёт к обмерзанию медных трубопроводов. После отключения намёрзший лёд растает и из кондиционера закапает вода. В случае сильного засорения фильтров, грязь проникнет и в дренажную систему, а вода потечёт чуть ли не ручьями. И очистить все это безобразие можно будет только с использованием сильнодействующей химии. Важно!
Максимальное количество промывок фильтра - 6–8 раз! Потом он теряет свои эксплуатационные качества.
Так выглядит очень запущенный воздушный фильтр
- Попадание пыли на крыльчатку внутреннего блока. Для устранения проблемы надо снять панель, и удалить пыль с крыльчатки.
- Засорение теплообменника наружного блока. Если в наружный блок попадает грязь, пыль, пух или шерсть с улицы, то повышается нагрузка на компрессор, он начинает перегреваться и вскоре может окончательно выйти из строя.
- Утечка фреона. Надо знать, что это происходит даже в случае самого профессионального монтажа, вследствие развальцовки соединения между блоками. И эту утечку надо регулярно (раз в два года) компенсировать дозаправкой хладагентом. Если этого не сделать, то уровень снизится до минимального значения и компрессор может заклинить по причине перегрева. Поскольку цена на новый равна половине стоимости самого кондиционера, допустить этого нельзя. Чтобы определить, сократился ли объем фреона, достаточно присмотреться к штуцерным соединениям внешнего блока - нет ли там льда или инея. Ещё одним показателем будет плохое охлаждение воздуха. Кроме того, утечку фреона может вызывать даже незначительная трещина после развальцовки провода. Свидетельством послужат потеки масла под кранами, потемнение теплоизоляции. При появлении таких тревожных признаков, лучшим выходом будет выключить агрегат и провести работы по устранению неисправности.
- Неадаптированный к зиме кондиционер. Многие модели, особенно от азиатских поставщиков, где температура зимой не падает ниже +8, не приспособлены к работе в условиях сильных морозов. И если пользоваться функцией зимнего обогрева с помощью неадаптированной модели, это существенно сократит ресурс компрессора. В итоге возникает холодная пробка, которая при переходе с режима обогрева на режим охлаждения мешает стеканию конденсата. Решается проблема установкой зимнего комплекта для подогрева и разогрева дренажной системы.
- Обледенение наружного блока. Оно случается, если сплит включается на обогрев при высокой влажности и минусовой температуре воздуха. Если он не оснащён системой авторазморозки, то его нужно ненадолго включить в режим охлаждения. Тогда оттаивание обеспечит тёплый воздух, перемещающийся наружу. В целом не рекомендуется включать агрегат при температуре ниже 10 С, так как масло внутри компрессора густеет, что повышает его износ.
- Неправильно выбрана мощность кондиционера, поэтому он не справляется с площадью помещения.В таком случае поможет только замена оборудования на более мощное.
Очистка внутреннего блока (видео-инструкция)
Чистка или замена фильтра
Фильтры в кондиционерах подразделяются на два вида:
Как разобрать кондиционер
Разборка любого блока проходит по одной и той же схеме, поэтому этот способ является универсальным. Сначала запасаемся такими инструментами:
Для простой чистки внутреннего блока снимать его со стены необязательно. Пошаговая инструкция:
- Первым делом прибор обесточивается.
- Сначала снимается внешняя панель. Под ней находятся два болтика, закрытые предохранителем, и их надо развинтить.
- После отщёлкиваем две защёлки и снимаем каркас. Верхняя панель обычно загрязнена и её надо помыть.
- Необходимо вытащить лопасть, которая направляет воздушные массы, и снять с задвижек нижнюю панель внутреннего блока.
- После чего отсоединяются провода (чтобы не напутать, лучше подробно зарисовать их расположение).
- Потом отжимаются скобы и вынимается сам корпус электроблока и трансформатора.
- Чтобы демонтировать слив и выводной шланг, выжимается три несущих крепежа.
- Затем откручиваются несущие болты электронного двигателя, аккуратно приподнимается радиатор, и снимается моторная опора.
- После этого вынимаются лопасти и движок, располагающийся в специальной ячейке. Чтобы радиатор случайно не упал, его можно поставить на место.
- Затем необходимо снять тепловой замок, который находится на крепительном болтике фрикционного колеса с ободом электродвигателя. Это достаточно сложно! Чтобы избежать непредвиденного сгорания резиновой детали, передающей энергию, с помощью тонкого паяльника нужно осуществить нагревание болтовой головки, пробуя открутить её в процессе пайки. После аккуратного отделения лопастей от моторной части, пыльные и плесневелые детали очищаются специальным средством.
Видео: Разборка и чистка сплит-системы
Как снять кондиционер
Для отключения первым делом прекращается подача рабочей жидкости, кондиционер выключается и из него сливается уже залитая жидкость. После этого нужно отключить агрегат от сети и выключить слив. Затем снимаются трубки, подающие жидкость, и кондиционер окончательно убирается со стены. Более подробно об этом процессе можно почитать в статье «Как демонтировать кондиционер своими руками: инструкция, видео».
Ремонт радиатора своими руками
Для этого понадобится:
Для начала кондиционер демонтируется и обесточивается. Потом приподнимается крышка, снимаются фильтры и поверх радиатора наливается около полутора литров воды. Если она не вылилась через дренажную трубку, значит, имеет место внутреннее протекание.
После определения локации протечки, она высушивается, очищается и обезжиривается. В случае с медным радиатором, после обработки флюсом накладывается олово, прогревается, и можно приступать к пайке.
Для проверки целостности в радиатор снова наливается вода.
Если он алюминиевый, то на зачищенную, обезжиренную и сухую (!) поверхность накладывается железноканифольное вещество, а часть, где будет пайка, натирается раскалённым паяльником. Когда канифоль начнёт растекаться, деталь крепится в зоне пайки припоем из олова и свинца, с добавлением железных опилок.
Проверка работоспособности компрессора
Замена фильтров, устранение течи или дозаправка кондиционера - это первые шаги при утечке хладагента, потемнении изоляции или масла. Но иногда этих мер недостаточно, и нужна более тщательная диагностика компрессора. И по её результатам может оказаться, что компрессору нужен более серьёзный ремонт. Для этого существует экспресс-диагностика масла. Чтобы сделать пробу, понадобится пробирка, шланг и ёмкость для жидкости. Далее следует поступать так:
- выключить агрегат;
- подождать, пока масло стечёт по стенкам трубопровода;
- шланг с краном подсоединить к сервисному порту, а свободный конец опустить в подготовленную ёмкость;
- открыть кран и собрать масло;
- дать маслу отстояться и перелить его в пробирку.
Если масло потемнело и имеет запах гари, то компрессор перегревался. Причинами могли быть: утечка хладагента, засорение внешнего блока, ухудшение обдува вентилятором, отсутствие зимнего комплекта.
Зеленоватый цвет говорит о наличии в масле солей меди. Это значит, что во фреоновый контур попала влага. Опасность состоит в том, что она никак не проявляет себя, а потом компрессор отказывает. Ремонт компрессора и замена масла производятся исключительно в сервисном центре.
Какие неполадки не подлежат ремонту
Если речь идёт о чистке фильтров или обычной профилактике, то это нетрудная задача для любого пользователя. Но в случае серьёзных неполадок, когда нужна замена деталей или проверка их на специальных стендах, ремонт своими руками будет неуместен и даже опасен!
В сервисный центр придётся обратиться, если необходимы:
- Замена компрессора;
- Устранение утечки хладагента или его заправка;
- Ремонт или замена электронных модулей;
- Замена масла;
- Вакуумирование системы.
- Замена термоизоляции и другие сложные манипуляции, которые невозможно произвести на дому.
Теперь вы знаете, как диагностировать кондиционер, устранить многие из неполадок и предупредить возникновение проблем с климатическим устройством. Починка своими руками – это не только экономия средств, но и удовлетворение от получения новых умений и знаний.
Не включающийся кондиционер - наиболее частая жалоба пользователей. Причин у неисправности кондиционера, при которой не получается его запустить может быть множество. Среди них есть простые - их под силу устранить самостоятельно. А есть и более сложные, требующие квалифицированной помощи специалиста сервис-центра.
Причины
Весь спектр причин можно разделить на три группы:
- Не включается компрессор
Рассмотрим все эти причины по порядку.
Проблемы с электропитанием оборудования
Чаще всего из этой группы встречаются: отсутствие и нестабильность напряжения, выход из строя платы управления, прерывание связи между блоками.
Выявлять нарушения в электросети следует начать с определения способа подключения кондиционера - вилкой или напрямую через автомат. В первом случае, нужно убедиться включена ли вилка в розетку. Если включена, проверить с помощью вольтметра или специальной индикаторной отвёртки наличие напряжения.
Если индикаторы показывают наличие тока в сети, то проверяем функционирование кабелей в самом кондиционере: на клеммах внутреннего или внешнего блока.
Дальнейшие шаги по поиску проблемного места зависят от полученного результата:
- Отсутствие напряжения свидетельствует о дефекте питающего кабеля. Его нужно заменить.
- Если напряжение есть, то проблему следует искать во внутренних платах.
При подключении аппаратуры непосредственно к распределительному щитку, ищем щиток и анализируем автоматы.
- Если питающий автомат по какой-то причине выключен – переводим его во включенное состояние.
- Если отдельного автомата нет, то ищем питающий и замеряем его входное и выходное напряжение.
Если входное напряжение определяется, а выходное - нет, то неисправность в автомате - требуется замена. Если напряжение определяется и на выходе, то ищем пробой кабеля.
Итог диагностики поломок первой группы: для восстановления работы кондиционера потребуется минимальный набор монтажных инструментов и индикаторная отвёртка, а лучше вольтметр. Если сгорел автомат, то его придётся покупать.
Внимание! Если у вас нет опыта работы с электропроводкой, не стоит пытаться исправить дефект самостоятельно. Доверьте своё оборудование и своё здоровье специалистам.
Нарушение передачи управляющего сигнала
Современные кондиционеры оборудуются настенными, проводными и беспроводными дистанционными пультами управления. Для передачи сигнала в беспроводных пультах используется ИК датчик. Поэтому исправность пульта легко проверяется с помощью любой камеры. Если направить пульт в объектив, то при нажатии, на экране должна быть вспышка. С таким же успехом неработоспособность пульта можно проверить, включив кондиционер нажатием клавиши на корпусе. Если кондиционер заработал, значит, проблема в пульте. Если пульт сигналы посылает, кондиционер вручную запускается, а дистанционно нет, значит проблема в плате приёма сигнала.
Настенные пульты традиционно комплектуются информационным дисплеем. При отсутствии индикации на нём, первую очередь, разбираем его и проверяем клеммное напряжение.
- При наличии напряжения – неисправен пульт и его требуется заменить.
- При отсутствии напряжения - неисправность проводки или платы внутреннего блока.
Кондиционер в режиме защиты, выдаёт код ошибки
Наличие системы диагностики в современных кондиционерах защищает дорогие детали от повреждения при возникновении неполадок.
Панель внутреннего блока сообщает об ошибке следующими способами:
- На ней непрерывно мигают индикаторы
- Подача сигнала с пульта ДУ сопровождается звуковым сигналом или изменением мигания индикаторов
- На дисплее высвечивается код ошибки
Каждый производитель заносит в память оборудования свои коды. Расшифровать код обычно можно только по сервисной инструкции.
Кондиционер не включается зимой
Подобное поведение сплит систем при отрицательных температурах характерно для современных моделей, не адаптированных для условий наших зим. Но это не поломка, а самозащита. На корпусе внешнего блока устанавливается термодатчик и, если внешняя температура ниже запрограммированного порога, кондиционер не включится. Если планируется эксплуатация аппаратуры зимой, то это нужно учитывать при покупке. Второй способ – это доукомплектование кондиционера специальным «зимним комплектом», позволяющим не замерзать при температурах ниже 0 градусов по Цельсию.
Не включается компрессор
Выявить сбой в работе компрессора способен внимательный владелец кондиционера. Заподозрить наличие проблемы позволяют участившиеся перебои в работе, повышение уровня масла, появление масляных потёков на наружной панели корпуса. Ремонт лучше поручить квалифицированным специалистам.
Основная причина выхода компрессора из строя - утечка хладагента. К этому могут приводить:
- Появление трещин в корпусе;
- Растрескивание от времени резиновой прокладки;
- Повреждения магистрали.
Спровоцировать поломку могут загрязнение, ослабление натяжения ремня, сбои электропитания. Если ранние дефекты ещё могут быть исправлены, то более грубые решаются исключительно заменой детали.
Следование нашим советам поможет избежать или отсрочить появление поломок.
- Регулярная промывка фильтров. Аккуратно достаньте фильтр, промойте под холодной проточной водой и установите на место. Выполнять подобную процедуру необходимо минимум 2 раза в год.
- Регулярно пополняйте фреон. Ежегодная утечка в норме составляет 7-9%. Выявление более значительных потерь - сигнал к внимательному обследованию системы.
- В сезон минусовых температур аппаратура требует более пристального внимания. Минимальная рабочая температура кондиционера без спец подготовки – 0 градусов по Цельсию. Для работы при отрицательных температурах требуется специальный блок или дооснащение «зимним комплектом».
Кондиционеры порой просто отказываются включаться. В большинстве случаев проблема не столь серьезна, поэтому можно заботится о нем без профессиональной помощи. Небольшое количество общих знаний о кондиционерах поможет вам понять и устранить связанные с ними проблемы.
Прежде чем выкидывать старый блок кондиционера или вызывать мастера, проверьте пять проблемных областей, попробовав сделать ремонт самостоятельно.
Основная допустимая мощность или неисправность пульта
Проверьте, чтобы шнур питания был полностью вставлен. Иногда внешние или старые розетки не закреплены достаточно плотно, как должны быть.
Затем проверьте шнур на наличие каких-либо видимых порезов и повреждений. Если кабель питания перерезан, откройте блок, замените кабель. Примите соответствующие меры, чтобы исправить нарушение.
Если кнопка на пульте изношена, рассмотреть возможность покупки недорогого универсального пульта. Также можно заменить изношенный пульт на новый и оригинальный.
Предохранители
Кондиционер не включается, если предохранитель основного источника питания к блоку перегорел. Если это так, то исправьте это путем замены. В этом случае нужно действовать аккуратно, так как, придется демонтировать плату управления.
После замены предохранителя проверьте устройство еще раз. Если кондиционер потребляет энергию из цепи совместно с другими приборами, он не может привлечь необходимое электропитание, из-за чего предохранитель повторно может сгореть.
Выключатель
Выполняйте аналогичные действия, если у вас есть выключатель в щитке (автомат УЗО). Если ваш кондиционер не включается, проверьте выключатель. Если он выключен, сбросьте предохранитель и снова запустите. Если он опять не сработает, вам придется перенастроить его, чтобы обеспечить 220 вольт цепи и не менее 25 ампер нагрузки.
Автомат также может не включатся из за выхода из строя компрессора, в его обмотке происходит замыкание, требуется замена компрессора.
Режим работы и фильтры
Проверьте режим работы на вашем устройстве. Если блок установлен на «тепло», он не включится сразу, потребуется минут 5-10 для запуска внутреннего и внешнего блока. Причиной является перенастройка системы "Тепло - Холод".
Если смена режима работы ничего не меняет, скорее всего у вас проблема с воздушным фильтром. Когда фильтр становится грязным из-за накопления грязи, датчик загрязнения может не включить систему, устройство будет простаивать. Вы можете устранить проблему путем чистки или замены фильтра. Фильтр даже может заедать от накопившегося мусора. Именно поэтому проверка фильтра является таким важным шагом в устранении неполадок.
Кондиционер стоит в ошибке
Проверьте работу кондиционера в целом, чтобы увидеть, что происходит при попытке его включить, если вы обнаружили странное мигание лампочек на дисплее внутреннего блока, это является сигналом ошибки в системе. Посмотреть расшифровку кода ошибки можно у нас на сайте, в разделе , выбрать из списка нужную вам модель и произвести диагностику.
Когда обратиться за профессиональной помощью
Если все вышеперечисленные методы не срабатывают, тогда проблемы могли возникнуть в компрессоре, конденсаторе или испарителе. Если это так, обратитесь за профессиональной помощью.
