Заземление штыревой антенны с усилителем. Антенна и заземление

Заземление наружной антенны — ответственная и непростая процедура. Чтобы тв-антенна работала исправно, необходимо тщательно разобраться в процессе подключения заземления.

Зачем нужно заземлять антенну

Наружные антенны ловят сигнал лучше по сравнению с комнатными. Последние работают хорошо только в тех местах, где наблюдается достаточный уровень сигнала. Поэтому многие владельцы дач и загородных домов предпочитают устанавливать эти виды антенн. Но требуются большие умения, чтобы сначала установить тв-антенну, а затем заземлить ее.

Споры о том, обязательно ли делать заземление на даче, достаточно актуальны. Большинство специалистов утверждает, что заземление необходимо, чтобы снизить электрическое напряжение до безопасного для человека уровня.

При заземлении токоотводы соединяются с заземляющим устройством (оно состоит из заземляющего проводника и заземлителя), чтобы перенаправить разряд молнии в землю. Таким образом, вероятность возгорания от электрического разряда существенно снижается.

Делать заземление нужно для того, чтобы уберечь антенну и оборудование от атмосферных разрядов. Это необходимо, чтобы во время грозы молния не ударила в антенну, не повредила телевизор, а также не представляла опасности для жильцов дома. Кроме того, при заземленной тв-антенне улучшается качество изображения, помех становится меньше.

Что нужно знать перед началом работ

Выполнять заземление можно только на специальный заземляющий контур. На крышах многоэтажек контур заземления обнаружить легко: к нему подключают мачты коллективных телевизионных антенн. Сделать заземление на даче сложнее - для этого придется самому монтировать заземляющий контур и тщательно изучать строительные нормы и правила, касающиеся устройства электроустановок.

Вид заземления зависит от следующих факторов:

• конструкции опоры для установки тв-антенны
• вида кровли
• места, где установлена антенна

Как делать заземление тв-антенны на даче

Варианты заземления могут быть следующими:

• устройство заземленного штекерного гнезда. В штекерное гнездо необходимо включить штекер антенного снижения. Затем мастер припаивает провод к гнезду и соединяет его с заземлением
• устройство заземленного шлейфа. Двухпроводной шнур (или двойной изолированный провод) припаивают к жиле и оболочке кабеля снижения. Мастер очищает жилы шнура от изоляции, спаивает их и присоединяет провод заземления
• заземление петлевой антенны. Мастер выполняет заземление нулевой точки антенны. Преимущество устройства заключается в том, что оно может быть постоянно заземленным

Мастер выбирает одну из двух схем заземления:

• пассивная (традиционная). Относительно недорогой и простой способ — установка молниеприемников, токоотводов
• внутренняя (все работы по защите электропроводки в помещении)

Чтобы проверить заземление, необходимо выполнить следующие действия:

• простучать участки соединений контактов между заземлителями и заземляющими устройствами молотком (чтобы понять, есть ли разрывы в каких-то местах)
• измерить уровень сопротивления (он должен равняться 0,05 Ом )

Как сделать монтаж заземляющего контура

Заземляющий контур должен представлять собой равносторонний треугольник. Он должен находиться не меньше чем в одном метре от дома. Контур можно разделить на два сегмента:

• вертикально вбитые в почву заземлители (стальные уголки), соединенные между собой горизонтальными заземлителями (полосовая сталь)
• заземляющий проводник (круглая сталь), соединяющий контур с электрощитом

Нельзя использовать арматуру — она будет покрываться ржавчиной быстрее, чем вышеуказанные материалы.

Сначала необходимо разметить территорию . Затем — выкопать траншею (глубиной примерно один метр). Сюда будут уложены горизонтальные заземлители. После этого нужно вбить вертикальные заземлители (глубина — два или три метра). Заземлители вбиваются в вершинах треугольника, но не целиком — примерно двадцать сантиметров должны находиться над землей. После того, как мастер закончил вбивать заземлители, он должен соединить их с помощью горизонтальных заземлителей, используя сварочный инвертор.

Следующий этап после сборки контура заземления — соединение контура с электрощитом. С помощью сварочного инвертора необходимо приварить заземляющий проводник к заземляющему контуру, а затем проложить проволоку или стальную полосу к электрощиту в траншее.

Чтобы на проводах не появлялась ржавчина и чтобы они служили дольше, необходимо нанести на них специальные антикоррозийные вещества. Красить заземление обычными красками нельзя .

Тв-антенна Дельта

Популярной моделью тв-антенн является Дельта с усилителем. Усилитель нужен для хорошего сигнала, поэтому такую модель часто устанавливают в местах, где сигнал от телецентра очень слабый. Необходимо учесть, что эффективность устройства зависит от многих факторов:

• место подключения
• высота установки
• мощность тв-передатчика
• уровень помех
• удаленность от источника трансляции
• рельеф местности

Схему подключения такой тв-антенны можно легко найти в интернете. Мастера делятся не только схемами, но и фото, а также снимают видеоролики, в которых объясняют, как правильно делать заземление, предостерегают от распространенных ошибок и дают полезные советы по подключению заземления не только на дачах, но и в квартирах.

Что нельзя делать при заземлении

Специалисты запрещают выполнять следующие действия:

• крепить мачту тв-антенны к вентиляционному каналу, дымоходу
• крепить растяжки тв-антенны близко от электропроводки, труб водоснабжения
• выполнять заземление на инженерные сети: водопроводные трубы, трубы газовой сети, канализации, отопления

Можно услышать заявления о том, что в землю достаточно просто закопать ведро или другой металлический предмет и сделать заземление на него, но это небезопасные и неэффективные методы, следовать им нельзя. Необходимо организовать систему уравнивания потенциалов.

Заземление тв-антенны в квартирах

Владельцы квартир устанавливают антенны на балконах и лоджиях. Обычно в этих ситуациях дополнительное заземление не нужно, так как в домах есть автономное заземление.

Если вы не знаете, как правильно выполнить заземление, если вы не работали электриком, обратитесь к профессионалам. Заземление — очень сложный и крайне опасный процесс. Вы можете получить удар током или спровоцировать возгорание.

Лучше всего обратитесь к мастерам, компетентным в области электробезопасности. Например, присвоение группы допуска специалисту говорит о его знаниях и умениях. Кроме того, мастер несет ответственность за выполненные работы. Если вы будете выполнять заземление самостоятельно и произойдет авария, ответственность за произошедшее будет лежать только на вас.

Практическое знакомство с радиотехникой обычно начинается с постройки самого простого радиовещательного приемника - детекторного. Советую и тебе не нарушать эту радиолюбительскую традицию.

Но детекторный приемник, как, впрочем, и некоторые простые транзисторные и ламповые приемники, не будет удовлетворительно работать без хорошей антенны и заземления. С них поэтому тебе и придется начать свои первые практические шаги в радиотехнике.

АНТЕННА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Слово «антенна» пришло к нам из греческого языка. Греки называли антенной щупальца или усики насекомых. Приемная антенна - это тоже щупальца, которыми она «захватывает» из пространства энергию радиоволн, Чем больше энергии приемник получит от своей антенны, тем громче он будет работать. Это особенно важно для детекторного приемника, который работает исключительно благодаря энергии радиоволн.

Всевозможных конструкций антенн много. Большая часть из них - это длинные провода, поднятые высоко над землей. Антенны этих видов называют наружными, так как они находятся снаружи зданий. Те же антенны, которые располагают внутри зданий, называют комнатными или внутренними. Наружные антенны по приемным свойствам лучше внутренних.

Тебе, пока что начинающему радиолюбителю рекомендую соорудить наружную антенну. Однако сначала сделай заземление. Дело в том, что под действием атмосферных разрядов в проводе наружной антенны могут накапливаться столь значительные электрические заряды, что они будут ощущаться при прикосновении к проводу. Соединив же с землей провод будущей наружной антенны, ты отведешь заряды в землю.

Заземление. Возможно ближе - к окну, через которое ты предполагаешь вводить провода заземления и антенны, вырой яму такой глубины, где земля всегда сохраняет влагу. В яму уложи какой-нибудь металлический предмет, например старое, но не заржавевшее ведро (рис. 21, а) или лист оцинкованного железа (рис. 21,6) размерами примерно 50 х 100 см, предварительно припаяв к нему отрезок провода такой длины, чтобы протянуть его до твоего рабочего места. Металлический предмет засыпь землей, но осторожно, чтобы не перерубить лопатой провод заземления, и хорошо утрамбуй землю. После этого провод заземления прикрепи к стене дома скобами, сделанными из гвоздей или стальной проволоки.

Если ты живешь в городе, то заземлением могут служить трубы водопровода, центрального парового или водяного отопления, так как они имеют хороший электрический контакт с землей. Трубу (по возможности ближе к твоему рабочему месту) надо осторожно зачистить до блеска напильником и туго обмотать этот участок трубы концом зачищенного медного провода, который пойдет к приемнику. Надежный контакт провода с трубой можно сделать и с помощью металлического хомута (рис. 21, в).

Наружная антенна. Лучше всего соорудить Г-образную антенну, напоминающую внешним видом букву «Г» (рис. 22). Такая антенна состоит из провода длиной 20-40 м, подвешенного с помощью опор-мачт на высоту 10-15 м над землей, и снижения - того же или такого же провода, свисающего вниз, конец которого подключают к радиоприемнику.

Рис. 21. Заземление

Ту часть снижения, которую вводят в дом, называют вводом антенны. Чем длиннее горизонтальная часть антенны, и чем выше над землей она поднята, тем лучше радиоприем.

Для такой антенны удобно применить антенный канатик - многожильный провод, свитый из тонких медных проволочек, или медную проволоку толщиной 1,5-2 мм. В крайнем случае можно использовать оцинкованную стальную или железную проволоку такой же толщины. Более тонкая проволока не годится, антенна из нее получится непрочной. Непригодна для антенны алюминиевая проволока, так как на воздухе она становится хрупкой и обрывается.

Желательно, чтобы горизонтальная часть, снижение и ввод антенны были сделаны одним отрезком провода. Если нет провода необходимой длины, то соединяемые участки проводов нужно зачистить до блеска, прочно скрутить и обязательно пропаять места скруток.

Определяя места подвески горизонтальной части антенны, учитывай возможность использования крыши своего дома. Близко к железной крыше дома и над деревьями антенну подвешивать не рекомендуется. Если неподалеку проходят провода электрического освещения, то горизонтальную часть антенны располагай по возможности перпендикулярно им и подальше от них.

Рис. 22. Устройство Г-образной антенны

Имей в виду: категорически запрещается подвешивать провод ангкенны над линиями электрического освещения, телефонными и другими проводами, а также крепить шесты к водосточным, вентиляционным и дымоходным трубам, телефонным столбам, столбам электрического освещения.

Для мачт, устанавливаемых на крышах домов, нужны шесты длиной 3-4 м, диаметром у основания 8-10 см, а у вершины 4-5 см.

Рис. 23. Крепление мачты антенны на крыше

В сельской местности в качестве одной из опор можно использовать дерево. К шестам, отступая от вершины на 15-20 см, прикрепи по три отрезка стальной проволоки длиной несколько больше длины шестов; они будут оттяжками. На вершине одного из шестов укрепи блок. Пропусти через него прочную веревку, а лучше тонкий металлический трос для подъема горизонтальной части антенны, а в дальнейшем для регулировки ее натяжения. Под мачты обязательно сделай дощатые опорные площадки с гнездами для их оснований (рис. 23). Устанавливать мачты удобнее вдвоем: один держит мачту в вертикальном положении, а другой закрепляет ее оттяжки на костылях или гвоздях, вбитых в крышу. Если кровля железная, оттяжки можно крепить в закроях железа.

Провод горизонтального луча антенны подвешивай к мачтам на двух цепочках из антенных изоляторов (рис. 24, а) или фарфоровых роликах (рис. 24, б), используемых для комнатной электропроводки. В каждой цепочке должно быть не менее чем по два изолятора. Одну цепочку крепи к вершине мачты без блока, вторую - к веревке (тросу), перекинутой через блок на второй мачте.

Разматывая провод, не выпускай моток из рук, следи за тем, чтобы на проводе не образовывались петли, перегибы. Ту часть провода, которая будет снижением, временно, пока не закончишь подъем и крепление горизонтальной части антенны, соедини с заземлением. Если для снижения приходится использовать отдельный отрезок провода, место его скрутки с горизонтальным лучом обязательно пропаяй. Сильно натягивать провод горизонтального луча не следует, так как во время зимних морозов его длина заметно уменьшается, провод натягивается и может оборваться или поломать опоры.

Чтобы снижение не болталось и не соприкасалось с кровлей или другими частями дома, укрепи на стене или на краю крыши шест или брусок с роликом и привяжи к нему провод снижения.

Если в качестве одной опоры антенны использовать дерево, то к его стволу нужно привязать шест с блоком на конце, как показано на рис. 22. Свободный конец троса, пропущенный через блок, к стволу не крепи во время ветра качающееся дерево может оборвать провод антенны. К нему надо привязать какой-нибудь груз, например камень. Подбирая массу этого груза, легко добиться необходимого натяжения горизонтального луча антенны.

Если по каким-либо причинам тебе не удастся соорудить Г-образную атенну на двух опорах, сделай ее в виде наклонного луча. Для этого потребуется одна опора высотой 10-15 м. Второй конец провода крепи на изоляторе возле окна, через которое антенну будешь вводить в дом. Если дом высокий, а ты живешь на первом или втором этаже, неплохой наружной антенной может быть провод, вертикально или с наклоном свисающий к твоему окну.

Рис. 24. Цепочки изоляторов

Наружная антенна может быть и одномачтовой, например типа «метелка» (рис. 25). Она состоит из 40-80 прутков проволоки без изоляции толщиной 1,0-1,5 мм и длиной по 40-50 см. Прутки должны быть зачищены с одного конца и туго стянуты концом провода, предназначенного для снижения. Нижнюю часть метелки желательно залить расплавленным свинцом, чтобы обеспечить надежный контакт между отдельными ее прутками.

Рис. 25. Антенна типа «метелка»

Пучок прутков надо вставить в отверстие большого фарфорового изолятора или толстостенный фарфоровый или стеклянный стакан подходящего диаметра, а затем залить варом или смолой. Свободные концы прутков расправляют наподобие метлы. Изолятор крепят к мачте железным хомутиком или проволокой.

Вводы антенны и заземления. В сельской местности для оборудования ввода наружной антенны кроме изоляционных материалов потребуется еще грозовой переключатель - небольшой рубильник с зубчатыми пластинками, образующими искровой промежуток. Провода снижения и заземления вводи внутрь комнаты через отверстия, просверленные в стене (рис. 26), оконной колоде или неоткрывающейся раме окна. Сверли их с небольшим наклоном в сторону улицы, чтобы через них в комнату не затекала дождевая вода. Возможно ближе к этим отверстиям укрепи грозовой переключатель.

В отверстие для антенного ввода с наружной стороны вставь фарфоровую воронку, а с внутренней - втулку. Вставь в них резиновую, поливинилхлоридную или иную изоляционную трубку, а через трубку пропусти конец провода снижения. Если нет фарфоровых воронки и втулки, можно обойтись одной изоляционной трубкой.

Провод заземления вводи без изоляционных материалов, только со стороны комнаты вставь в отверстие втулку, чтобы не испортить внешнего вида стены. Ввод антенны укрепи на роликах, и, сделав на конце провода петельку, закрепи ее под верхний зажим грозопереключателя. Ввод заземления прибей к стене проволочными скобами. На конце провода заземления тоже сделай петельку и прочно зажми ее под винт ножа грозопереключателя. Далее заготовь два отрезка изолированного проводу такой длины, чтобы дотянуть их до твоего рабочего места. Подойдет провод, применяемый для электросети. Концы проводов зачисть от изоляции. Один из них закрепи под нижний свободный зажим грозопереключателя, другой - под его верхний зажим (с которым соединен ввод антенны). Противоположными концами эти провода будешь подключать к приемнику.

Рис. 26. Оборудование вводов антенны и заземления и установка грозового переключателя

Зачем нужен грозопереключатель? Чтобы отводить в землю электрические заряды, возникающие в проводах наружной антенны под действием различных атмосферных явлений.

Рис. 27. Комнатная спиральная антенна

Когда приемником не пользуются, антенна должна быть заземлена - нож грозопереключателя устанавливают в верхнее положение. Перед началом радиопередач нож грозопереключателя перекидывают вниз, переключая заземление на приемник. Если к радиопередаче начинают примешиваться значительные трески, являющиеся признаком приближения грозы (в это время заряды из антенны уходят в землю через искровой промежуток), радиоприем желательно прекратить, а антенну заземлить. При этом приемник перестает работать, а создающиеся в антенне электрические заряды через нож переключателя стекают в землю, не причиняя вреда ни приемнику, ни слушателю.

Этих предосторожностей вполне достаточно, чтобы не иметь неприятностей от наружной антенны во время грозы.

Комнатная антенна. Для приема сигналов местной или отдаленной мощной радиовещательной станции можно пользоваться также комнатной антенной. Для ее устройства нужно в углах комнаты под потолком привернуть фарфоровые ролики и натянуть между ними изолированный или голый провод. Его можно протянуть вдоль одной, двух, трех или всех четырех стен комнаты. Один из концов провода пойдет вниз, к приемнику. Такая антенна будет тем лучше, чем длиннее ее провод и чем выше над землей находится комната.

Можно также соорудить спиральную комнатную антенну (рис. 27), представляющую собой изолированный или голый провод длиной 10-15 м, свитый в спираль на круглой болванке. Спиральную антенну нужно подвесить на шнуре или капроновой леске между стенами комнаты. Снижение к радиоприемнику можно сделать от любого конца или витка спирали.

Грозопереключатель для комнатной антенны не нужен.

Указанный вопрос приобретает особую остроту тогда, когда речь идёт о выполнении должным образом защиты домашней антенны. Антенны классического вида чаще размещаются на крышах объектов, антенны спутниковые - чаще вывешиваются на балконах, либо наружных стенах здания. Хотя существует варианты их установки на крыше. Объясняется это тем, что заземление антенн, установленных на предприятиях, предусматриваются ещё на стадии проектирования, и требования по данному вопросу достаточно подробно сформулированы в СО 153-34.21.122-2003 , для объектов сотовой связи - в
РД 45.162-2001 (Ведомственные нормы технологического проектирования).
Антенны размещаются открыто, что позволяет говорить о весьма высокой вероятности попадания в них молнии. Для минимизации негативных последствий подобного события применяются специальные меры технической защиты конструкции антенны, например: комплексное проведение выравнивания потенциалов, заземление установки. Практика показывает, что эффективная защита всех подключённых устройств, которые имеют высокую чувствительность, возможно только при выполнении предварительного подключения приборов, защищающих от перенапряжения.

Нормативы, регламентирующие молниезащиту

На сегодняшний день подавляющее большинство работ, которые проводятся квалифицированными специалистами, обеспечивающими молниезащиту антенн, учитываются требования европейских нормативов, введённых Европейским комитетом электротехнической стандартизации CENELEC. В первую очередь, речь идёт о положениях стандарта EN 50083-1. Этим документом регламентированы основные меры защиты от последствий разряда молнии, попавшей в антенну. Важно понимать, что положения указанного норматива распространяются только на устройства постоянные, либо смонтированные в кемпингах. Они не относятся к любительским радиостанциям, работающим на платформе VSAT. Кроме вышеназванного следует обязательно учитывать положения ещё двух регламентов: ГОСТ Р МЭК 62305-2-2010 и ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010. Положения настоящих документов Росстандарт ввёл своим приказом 795-ст, который датирован 30.11.10.

Заземление антенн и уравнивание потенциалов

Внешние фидеры, мачты и собственно антенны любых типов, располагающиеся полностью или частично вне зоны защиты, относятся к объектам, в которые может попасть молния. Этим обусловлено требование об исключении проникновения тока от антенны внутрь помещения с помощью специальной системы, предотвращающей возникновение между её частями разности потенциалов, предоставляющих опасность. Для чего выполняются следующие мероприятия:

• заземление ТВ-антенн, обеспечивающее соединение заземляющей установки с выполненной из металла стойкой, на которой закреплена сама антенна. Выполняется это с помощью специального заземляющего провода;
• уравнивание потенциалов, которое выполняется путём соединения заземлённой мачты и всех исходящих от неё коаксиальных кабелей.

Если антенная мачта расположена в непосредственной близости от здания, имеющего молниезащиту, то она напрямую соединяется с последней.
Если молниезащиты в здании нет, первоначально монтируется заземляющее устройство, которое, далее соединяется специальным проводом по кратчайшему расстоянию непосредственно с антенной.
Важно помнить, что провод, проложенный в обход тех или иных элементов строения, может генерировать значительную разность потенциалов, обусловленную возникающей от разряда молнии индуктивности в проводах. А это, в свою очередь, может стать причиной возникновения искровых разрядов. В качестве заземлителей применяются проводящие элементы (один или несколько), имеющие максимальную поверхность соприкосновения непосредственно с землёй. Например, заземлитель на основе комплекта модульного заземления ZANDZ ZZ-000-015 ,
Каждый токоотвод от стержневых и тросовых молниеприемников должен быть присоединен к заземлителю, состоящему минимум из двух вертикальных электродов длиной не менее 3 м, объединенных горизонтальным электродом длиной не менее 5 м. Он заглубляется минимум на 500мм и должен иметь минимальное поперечное сечение для меди, равное 50мм 2 , а для стали - 80 мм 2 .

Где будет стоять антенна на вашем участке, и каким образом следует её ориентировать, зависит от достаточно большого количества внешних факторов. Основными можно считать:

• тип выбранной вами антенны;
• местоположение участка;
• состояние местности (рельеф);
• уровни и виды внешних помех;
• помехи, обусловленные параметрами питания, видом АФУ и т.п.

Если антенна монтируется на крыше, то, в качестве основания, используется мачта небольшой высоты из металлической трубы диаметром до 40мм, либо мачта из деревянного бруса (50*50), закреплённая на стропильных балках. Антенна в указанных случаях поднимается над верхней точкой крыши на 2000мм или более.

ЗАПРЕЩЕНО:

• крепить антенну (её мачту) к вентиляционным каналам и дымоходам, к электрическим «гуськам» и телефонным стойкам, а также к слуховым окнам.
• крепить растяжки антенны таким образом, чтобы они проходили близко от её вибраторов, либо электропроводки, к трубам системы водоснабжения или подоконникам.

Виды существующей молниезащиты

Заземление спутниковых тарелок и антенн классических типов осуществляется по одной из двух базовых классических схем:

• Традиционная молниезащита (пассивная).
  При минимальных финансовых вложениях, относительно простых технологиях монтажа и последующего обслуживания позволяет достаточно надёжно выполнить защиту антенн от молний.
  В состав подобной системы защиты входят токоотводы , молниеприёмники, заземлители , которые сведены в единую электрическую цепь. В качестве молниеприёмников чаще всего используют стержневые и сетчатые молниеприёмники.
• Внутренняя молниезащита.
  Данное определение включает весь комплекс работ по защите расположенных внутри помещения элементов электропроводки и оборудования от частичных токов и/или наводок, которые, преодолев внешние системы защиты, могли проникнуть через существующие системы коммуникации. При этом возможность возникновения негативных воздействий подразделяют на следующие группы: o разряд молнии непосредственное воздействовал на электроаппаратуру (попадание через линии питания, кабели связи, заземление и т.п.); o электромагнитные наводки, имеющие разнообразную природу.

Согласно существующей в настоящее время зонной концепцией, к рассматриваемой группе молниезащиты относят три зоны защиты. На границах зон устанавливаются специальные УЗИП (защитные устройства), которые подразделяются на УЗИП 1,2 и 3 классов.

Требования по молниезащите

Если антенна «А» установлена вне зоны, защищённой громоотводом, то потребуется выполнить ряд мероприятий защитного характера, для выполнения молниезащиты ТВ-антенн и спутниковых тарелок.
Перечень указанных мероприятий прямо зависит от ряда внешних факторов:

• конструкции опоры для монтажа антенны;
• типа кровли жилища;
• места, где данное оборудование размещено.

Если «А» смонтирована на кровле со штатным заземлением (металл), то мачта крепления «А», просто соединяется с кровлей, что обеспечивает заземление антенн на даче. Многие антенны имеют в качестве УСС вибратор петлевой.

Основными элементами системы молниезащиты антенн, общими практически для любых конструкций, являются заземляющее устройство и токоотвод. Эти элементы не должны оказывать негативного влияния на работу антенны. Для этого токоотвод подключается обязательно к месту «нулевого потенциала», которое может находиться в различных местах конструкции антенны.
Если точка с «0» потенциалом отсутствует, в электросхему установленной «А» вводится дроссель (Д) с большим показателем индуктивности, который подключается к специальным клеммам антенны. Середина отвода (Д) является искомой точкой.

На мачте из деревянного бруса, предварительно прокладывается толстый металлический (лучше медный) провод для отведения токов, диаметр которого не может быть менее 5мм, либо медную шину аналогичного сечения. 2-ой конец заземляющего контура подключается к заземлителям. Роль таковых может выполнять сама шина, либо вкопанные в землю элементы заземляющего устройства.

Часто дачники стремятся установить телевизионные антенны на своих домиках, чтобы с комфортом смотреть телевизор во время отдыха. Для безопасной эксплуатации этого устройства нужно обязательно заземление. Хозяева загородной недвижимости часто спрашивают, как заземлить ее своими руками? Конечно, можно и самому сделать заземление антенны, но к этой работе надо подойти очень ответственно.

Что нужно знать об особенностях заземления

Многие ТВ-антенны просто невозможно заземлить, соединив один из проводов с контуром, потому что это может нарушить симметрию антенны. Вследствие этого исказится диаграмма направленности, возрастет влияние помех на телевизор и другую бытовую технику в здании. Поэтому перед началом работы по заземлению телевизионной антенны важно знать следующее:

1. Обязательно изучить правила устройства электроустановок (ПУЭ).
2. Основой должны стать уже проверенные схемы по монтажу заземляющих контуров, рекомендованные специалистами.

Также следует подготовить комплект необходимых инструментов. В процессе работы могут понадобиться:

• тяжелая кувалда или массивный молоток для забивания штырей;
• готовый комплект или самодельная конструкция из металла;
• ручка с разными насадками или отвертки;
• крепеж и прочий расходный материал;
• круглогубцы и плоскогубцы;
• сварочное оборудование;
• материал для изоляции;
• гаечные ключи;
• пробник;
• провод.

Порядок самостоятельного выполнения

Оптимальный вариант, если заземление сделают все-таки квалифицированные электромонтеры. Но если хозяева дома решили сэкономить и сделать сами, они должны знать некоторые нюансы:

Чтобы этот защитный механизм выполнял свою функцию, в частном доме нужно проложить провод с заземляющей жилой. Его подключают к заземлению, которое находится в грунте, а также подсоединяют к клеммам всех розеток в доме.

Другая сторона контактов будет подключена к электрощиту и к внешнему оборудованию, то есть непосредственно к самой антенне. Готовые комплекты сейчас продаются в магазинах, но некоторые умельцы изготавливают аналогичное оборудование своими руками.

Необходимость процедуры

Любая ТВ-антенна, которая установлена на кровле дома, неважно, спутниковая или «рогатая», обязана быть с заземлением. Молния притягивается в самые высокие металлические предметы, а значит, антенна – это идеальный вариант для удара молнии.

Если молния ударит в незаземленную антенну, испортится не только она, но и бытовая техника в доме. Разряд молнии, ударив в такую антенну, проникнет по печатной плате ТВ до сетевого фильтра, а вызванный импульс в электросети выведет из строя всю подключенную технику в доме.

Готовые заводские комплекты

Вполне можно подключить ТВ-антенну самостоятельно на даче. Готовый заводской комплект устанавливают на мачту по инструкции или руководству. Соблюдение рекомендаций инженеров-разработчиков позволит минимизировать непредвиденные ситуации. Готовые комплекты очень эффективны, при их изготовлении соблюдаются все нормы. Все они обязательно проходят сертификацию качества и тестирование. Самые популярные готовые комплекты:

• EZ 15;
• EZ 38;
• EZ 48.

Маркировка этих комплектов также указывает вид почвы, на которой можно применить готовое оборудование.

Наружная ТВ-антенна «Дельта»

В 2000 году на ЗАО «НПП ОСТ» была запущена в массовое производство наружная всеволновая ТВ-антенна «Дельта» Н311-01. Эта широкополосная телевизионная антенна сразу стала «народной любимицей». Качественная и недорогая «Дельта», усиленная в МВ и ДМВ диапазонах, прекрасно подойдет для загородного дома. Ее обычно устанавливают на высокую мачту.

Если рядом с дачей есть другие высокие капитальные строения, надо помнить, что происходит отражение волн диапазона МВ от сооружений из кирпича и бетона. Чтобы избежать отражения сигнала, ТВ-антенна «Дельта» должна «смотреть» в противоположную сторону от транслирующего центра. Но так как у этой всеволновой антенны совмещены диапазоны, в том же направлении разворачиваются и ДМВ-антенны «Дельта». Следовательно, волны ДМВ диапазона будут приниматься значительно хуже.

Разносим диапазоны по отдельным мачтам

Чтобы сделать прием сигналов качественным, совместную сборку ТВ-антенны разъединяют, а диапазоны МВ и ДМВ устанавливают отдельно каждую на своей мачте. Как это сделать?

1. Вместо антенн МВ диапазона некоторые домашние мастера успешно применяют дешевые телескопические «рога», иногда их еще называют «усы». Сигналы с «рогов» сначала подают на сумматор МВ-ДМВ, а потом на усилитель, который находится в цилиндрическом СУ ТВ-антенны «Дельта».
2. От точки А нужно отсоединить преобразователь СТ1, а затем также СТ2. Важно, чтобы не было штатных вибраторов МВ диапазона, которые закреплены на коробке. Их надо удалить. Есть модели с сетевыми трансформаторами СТ1 и СТ2, размещенными на одной монтажной плате вместе с сумматором МВ-ДМВ, а усилитель при этом располагается на другой. Обычно эти платы соединяются в цилиндре.
3. «Рога» соединяют кабельным проводом РК 75-2-11 с точкой А (вход сумматора МВ-ДМВ) через кабель, который входит в комплект антенны, согласующе-симметрирующий штекер 300/75 Ом и антенный разъем.
4. Кабельный провод через отверстие, просверленное в задней шайбе, заводят в цилиндрическую трубку. Затем шайбу нужно надеть на свое место и закрепить на цилиндре гайкой.
5. После этого ТВ-антенну надо подключить к телеприемнику и к сети. Затем антенны надо установить на отдельных мачтах и отрегулировать направление по азимуту.

Имеет смысл сделать заземление для антенны на тот же стержень, на который заземлен и молниеотвод, но вкопать его отдельно от основного контура. Для этого надо вывести на крышу проволоку из стали 6 мм в диаметре, а к ней по очереди в разных местах приварить разветвления к громоотводу и антенне. Антенну с заземлением можно соединить двумя способами:

1. Антенну хрупкой конструкции можно подключить к заземляющей конструкции сваркой. При этом проволоку приваривают к металлическому штырю, на который крепится антенна.
2. Также можно использовать болтовой зажим с антикоррозийным покрытием, чтобы соединить стальную проволоку с корпусом антенны.

Заземляющий контур поможет в случае удара молнии увести высоковольтный заряд в грунт. Защита станет более эффективной, если использовать такой контур вместе с заземленной антенной. Тогда дому будут не страшны скачки напряжения и блуждающие токи.

При отсутствии громоотвода, надо обязательно заземлить ТВ-антенну, находящуюся на крыше, чтобы во время грозы в нее не попала молния. Это обезопасит технику на даче от последствий грозы.

Заземляем контур

Заземление контура в загородном доме можно выполнить и самостоятельно. Это несложно, надо просто знать некоторые детали:

1. Заземляющая конструкция представляет собой три электрода из стали, вбитые в грунт на 1,5-2 м в глубину.
2. Их соединяют между собой балкой из металла.
3. Разносят электроды на расстояние от 1 до 3 м. Чем суше грунт, тем большее расстояние между ними надо делать.

Сейчас продаются готовые комплекты заземления для частных домов, в них есть электроды из стали, сделанные на резьбовых соединениях.

Подготовка земли для контура

Если земля обладает плохой электропроводностью, есть очень легкий способ повысить ее:

1. Делают несколько скважин в грунте, чтобы электроды не забивать в грунт кувалдой, а просто вставлять в готовые пробуренные скважины.
2. Скважины заполняют крепким раствором соли. Иногда после монтажа заполняют скважины суглинком с солью.

После этого электропроводность повышается, а заземление на даче становится намного эффективнее.

Что будет, если не сделать заземление

Иногда владельцы частных домов недооценивают необходимость заземления. Даже если по всему дому проложены новые электрические провода, где-нибудь найдется уязвимое место с самым слабым сопротивлением.

К чему это может привести:

1. При включении в сеть обычных бытовых приборов или оборудования, например, телевизора, электрического котла, компьютера образуется цепь, в которой есть слабое место. В бытовой технике где-то может быть плохая изоляция, возникшая в результате производственного брака или повреждения.
2. Если такую технику включить в сеть, ток в поисках наиболее слабого места найдет в системе уязвимость с сопротивлением, стремящимся к нулю. Эта техника будет искрить во время эксплуатации и бить током, если прикоснуться к ней.
3. Если есть автоматы, обесточивающие сеть, замыкание может и не произойти. Если процесс довольно медленный, автомат не будет реагировать на постепенное тление контактов с низким сопротивлением, так как в сети будет стабильное напряжение. Но спустя какое-то время в слабом, уязвимом месте провод начнет искриться.
4. Незаземленный контур представляет опасность также для людей, живущих в этом доме. В ванной, как и в кухне, бывает довольно большая влажность. Ситуация в ванной усугубляется еще тем, что там подключены к сети бойлер, стиральная машинка, а иногда какие-нибудь еще приборы вроде фена и электробритвы. Поэтому в ванной опасность поражения током очень велика, особенно если техника окажется неисправной.
5. После душа люди стоят мокрыми ногами на полу, а он может быть проводником тока. Мокрая кожа обладает во много раз большей электропроводимостью, чем сухая, поэтому последствия удара током могут угрожать здоровью и даже жизни человека.

Благодаря заземляющему контуру блуждающие токи в сети будут направлены в грунт. Земля, обладающая маленьким сопротивлением, легко поглотит опасный заряд. Конечно, сопротивление зависит еще от типа почвы. Считается, что самое плохое заземление получается при контакте с песком.

Когда все работы по сделаны, надо обязательно проверить контур.

Проверка выполненных работ

Кто сталкивался с самостоятельной проверкой заземления, уже знают, какие разделители существуют. Они бывают двух видов: выносные и контурные:

1. Выносное заземление расположено за пределами строения, именно поэтому его так и называют. Оно состоит из зажимов, которые соединены с заземляемыми приборами. Проверку этого заземления надо делать раз в три или четыре месяца.
2. Контурные разделители распределены по периметру дома, чаще всего их прокладывают по стенам здания. Проверять контурные разделители надо раз в десять лет или после серьезного ремонта, когда есть вероятность смещений или повреждений.

Во время проверки надо внимательно отследить надежность соединений между заземлением и разделителями. Чтобы проверить заземление, нужно иметь молоток и омметр. Проверяют заземление следующим образом:

1. Маленьким молоточком нужно простучать по местам всех соединений, чтобы проверить есть ли разрывы.
2. Затем надо измерить сопротивление омметром. Нормальным сопротивлением считается 0,05 Ом.

Если все работы по обустройству заземления в загородном доме сделать правильно, то риск удара током от электрических приборов сведется к минимуму.

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать антенну без надежного защитного заземления.
При установке антенны необходимо соблюдать правила техники безопасности при производстве высотных работ.
5. ПОРЯДОК СБОРКИ И УСТАНОВКИ АНТЕННЫ
5.1. Присоединить вибраторы (2) к монтажной коробке, как показано на рис.4.
5.2. Поочередно установить полотна рефлекторов (5) и закрепить винтами.
ВНИМАНИЕ! Устанавливая полотно рефлекторов на активную антенну, накинуть
кабель на трубку первого рефлектора (см. рис.5).
5.3. Снять крышку монтажной коробки (см. рис.6).
5.4. Для пассивной антенны разделать один конец кабеля согласно рис.7, а другой
конец подготовить под установку антенной вилки в зависимости от способа ее
крепления.
5.5. Для активных антенн оба конца кабеля разделать согласно рис.7.
5.6. Вставить один конец разделанного кабеля в центральное отверстие корпуса
монтажной коробки и зафиксировать на плате (см. рис.8). Надеть крышку.
5.7. Другой конец кабеля присоединить либо к антенной вилке (для пассивной антенны),
либо к сепаратору (для активной антенны). Подсоединение к сепаратору производить
согласно рис.9.
5.8. Установить антенну на мачте и присоединить провод заземления к винту заземления
на узле крепления антенны (см. рис.10).
5.9. Для пассивной антенны вставить антенную вилку в антенную розетку телевизора.
5.10. Для пассивной антенны подключить источник питания к сети 220В, а сепаратор
вставить в антенную розетку телевизора.
5.11. Сориентировать антенну на телецентр по наилучшему качеству изображения на
экране телевизора. Окончательно зафиксировать антенну.
5.12. Закрепить кабель снижения в нескольких местах, не допуская его передавливания.
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Профилактический осмотр антенны необходимо производить не реже одного раза в полгода. Особое внимание при осмотре необходимо обращать на надежность крепления
антенны, ее элементов, целостность заземления.
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Дата изготовления
Антенна телевизионная индивидуальная наружная признана годной для эксплуатации.
Штамп ОТК
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Гарантийный срок эксплуатации антенны 24 месяца со дня продажи при соблюдении требований настоящего руководства по эксплуатации.
8.2. Претензии по работе и предложения следует направлять по адресу:
Штамп торгующей
организации _________________________________

Цитировать неоткуда, воспринимайте как усвоил за всю свою жизнь.
Есть три типа заземления:
1. молниеотвод (громоотвод)
2. заземление для сети 220
3. заземление для радиоустройств.

Ни одно из них не подходит друг к другу, ибо у всех разные задачи.
Все ИМХО.

А телевизор в грозу лучше все же выключить. Включите радиоприемник и наслаждайтесь шорохами, будет что вспомнить

Каким должно быть заземление для антенны?